第期
王永存，年生，山东高密人，爱好读书、写作及中国画，现供职于高密市人民法院。母亲的酱腌咸菜
序言
妻弟和弟媳“十一”假期回高密，母亲让带些她亲自做的咸菜回北京给弟媳父母。母亲总说农村人没有什么好送的，不比大城市，就带点咸菜馒头吧。母亲每年都腌咸菜，闲来把把母亲腌制咸菜的过程分享一下，吃咸菜的时候你也许会对它有新的理解。
咸菜寓意“闲财”，家里的钱都闲着，这得是多有钱。这也是为什么送礼物的时候送咸菜，就是祝愿多福多财。
要说咸菜，得从大酱说起，没有酱的咸菜是没有灵魂的。
对母亲来说，煮酱是大事。
每年过了秋收，母亲就早早联系好远房有农地的亲戚，让亲戚预留黄豆。母亲对煮酱用的黄豆有很深的执念，以前家里有农地的时候，母亲总是亲自栽种黄豆，现在年龄大了也没了农地，她也不愿意用超市里的黄豆，坚持从有农地的亲戚家买一些。在她心里，只有农民自己栽种的黄豆才能做出最好的酱。
黄豆就是农家的土黄豆，个头不大，经太阳一晒，豆香随着微风能飘出好远。晾晒前，母亲会提前用簸箕把豆子挨个捡选一遍，选出饱满圆润的，那些破瓣、虫咬的是断断不能用的，母亲总是怀着虔诚做活，不会糊弄。
晾晒只是第一步，农历十月才是煮豆的日子。母亲非常讲究，必须双月双日才能煮豆，选定日子后，她会提前让父亲洗刷好大锅，准备好煮豆用的烧草，烧草也是有讲究的，必须用豆秸和芝麻秸，也不知是祖辈的习俗，还是这些烧草的火比较温和而更适合煮豆。
烧火的时候，母亲总是不断地小声念叨着“烧豆秸，出秀才，烧芝麻秸，出大官”，少时我总是烦她絮絮叨叨，这时才明白她把对子女的祝福都寄托在每一次的劳作中。
终于可以煮豆子了，母亲早早起床，洗漱干净，带上我侄女买的浴帽和口罩，扎上围裙，开始上锅煮提前一天就泡好的黄豆。母亲总是说年纪大了眼力不好，自己收拾干净别让头发什么的杂物掉进锅里，让人嫌弃。
烧火同样很有讲究，母亲从不让父亲干，不是心疼而是嫌弃父亲。父亲干活麻利，母亲总是怕他把火烧得太旺，糊了豆子，索性就不让他烧。母亲脾气慢，做活仔细，一根一根地慢慢往灶里放着秸草，火要从早烧到晚，停火后还要焖一会才开始做酱。小时候，每次开锅，满屋豆香气，母亲总用小碗给我盛一些，豆子糯糯的，根本不用咬，舌尖儿一搅就咽下去了。
趁热，母亲用擀面杖在锅里碾压豆子，等到约摸八成的豆子在锅里成了豆泥之后就可以做酱胚了。母亲用手把豆泥垒成圆锥形的酱胚，一个挨一个放在铺好麦秸的盖垫上，这一次念叨的是“做大酱，出大将”，再一次把对儿女的祝愿加持在里面。酱胚也必须是双数，放在阴凉的地方自然发酵。
隔年二月，又是双月，母亲把发酵好的酱胚小心地拿出来。经过阴晾，酱胚几近脱水，全身布满绿毛。选好双日的晴天，母亲烧好花椒水，开始切酱，切成地瓜干似的薄片，放在花椒水里浸泡着。脱水后的酱胚很硬，切起来很是费力，母亲年龄大了，总是要用一上午的时间才能全部切完，但母亲从不说累，反而满满的欢喜。
泡好的酱在晾晒的时候，要经常用擀面杖慢慢搅拌均匀，两三天后，就可以吃到美美的鲜酱了。
吃鲜酱时正是万物复苏的春日，山东人喜欢用大葱、苦菜蘸着吃，真是唇齿留香。我妻子更是一碗接着一碗地吃，每次吓得我都劝她口下留情，就连平时不喜腌酱菜的女儿也直说好吃。那些没有泡开的酱片，咬在嘴里特别的香，那里面一定包裹着母亲的祝福。
每次吃鲜酱时母亲总是忘不了自己的亲戚。“给你三姐打电话，让她来拿鲜酱”，让我给妻妹家带些，还有姨家的姐姐……，她总是谁也不落。
再过半个多月，待水份蒸发后，就可以把酱团起来了。母亲会做成一个个麻团大小的团子，放在小瓮里，团子的个数也要成双成对，这时的酱可以用来做酱茄子和炸酱面，酱香扑鼻，远非超市里售卖的可比。
又到了秋日，菜园子收了萝卜和辣菜，父亲就着手清洗、去皮。家里有水井，这种不花钱的水，父亲用起来也很是节省，仔细清洗干净后，同样放在盖垫上阴晾。待水份散去，父亲用盐把萝卜和辣菜包裹起来放在小土缸里，排放整齐，放在阴凉的地方腌制。父亲做活麻利，这些事情很快就做好了。
再过一个月，父亲把腌好的萝卜和辣菜拿出来，用大酱均匀地包裹起来，再次放入瓮里腌制入味。平时我们吃的咸菜，都是经过了一年的腌制，咸菜吸收了大酱的精华，颜色与大酱相近，入口酱香绕齿，若是再配上母亲做的馒头，那便是人间美味了。
吃咸菜时，要把包裹的大酱洗去，至此大酱完成了自己的使命。我常想，大酱和我们的父母何其相似，为子女奉献一生，回想年少时的种种懵懂无知，总是自责自己的狭隘，也感怀父母的伟大。爱我们的父母吧，从现在，从此刻……
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